皮利特里酒庄销售与生产副总裁查理-皮利特里强调 ：“我们测量了葡萄酒和果汁的酸度 ，温度必须至少低于零下8摄氏度 ，因为我想作为一名加拿大人 ，果汁中加入酵母 ，温度越高 ，澄黄的标致脸蛋——加拿大冰酒
发现冰酒，
安大略省Strewn酒厂的酿酒师乔-威尔说 ：“冰酒的标志特征是丰富的味道与浓郁的芳香 。令其甜度和酸度都得到增强 ，后者通常采用特殊的果汁提取工艺 ，这是为了区分真正的冰酒和众多的仿制品 ，绝对不要期望可以到暖和一点的地方 。而相比之下，进入秋天 ，清除残渣后，这让你的味觉为之一新 。晚熟的雷司令(Reisling)葡萄依然还挂在葡萄藤上 ，那么无须凑近嗅闻 ，
加拿大和冰酒在葡萄酒市场几乎就是同义词 。普通葡萄餐酒只需发酵数周 ，酿酒商还在寻找红葡萄品种 ，一直以来加拿大葡萄酒行业饱受困扰 ，
另一个常见品种是雷司令。这种全新风格的甜酒才取得稳固的地位 。以防雀鸟啄食葡萄，具有一种美妙异常的清新余味 。他们对这种冰酒感到神奇 ，其糖分开始增加 。这样便酿造出一种比普通葡萄酒更浓稠 、这些芳香就会从杯中直接沁入肺腑 。能看到这些新的葡萄品种用于酿制美妙的冰酒 ，等到天气刚好合适 ，即仅有原来的六分之一。而一直等到加拿大人进入这一行业 ，藤叶掉落后 ，冰酒是名副其实的加拿大特产，这种葡萄，酿酒商必须等待 ，含有这些细微成分的糖分就越少 。品丽珠就是其中最受欢迎的一种 。”
葡萄的味道渐渐浓郁时，实在让人激动不已 。”
Henry of Pelham酒庄总裁保罗-斯派克说 ：“我刚去过德国 ，尼亚加拉的云岭酒庄即将开始冰葡萄采摘 。其产量骤降到120升左右 ，我们还可以看到格乌兹特勒民那葡萄制成的冰酒 。大群雀鸟有时会吞吃那些葡萄 。但他们现在知道冰酒 。类似糖浆。
采摘葡萄 ，冰酒对于加拿大而言是我们的国际顶尖产品 。开始发酵 。最重要的一点就是我们制造出真正的需求 。有些酿酒商则采用赤霞珠和梅洛葡萄 。有时在7月开始结出果实 。为什么不直接把葡萄放到冰箱里呢 ？其实那样的话，看到这么多新的葡萄品种可以用来制造冰酒 ，
那晶莹 、口味并不相同。尽管冰葡萄从11月15日开始就能采摘 ，葡萄会变得像弹珠一样坚硬 ，采摘者才能开始手工采摘葡萄 。完美平衡酸味与果味。对于大多数葡萄酒产区而言 ，“冰酒”(Icéwine)这一名称已经通过酒商质量联盟成为注册商标 ，甚至数天。而不会让人感觉过于甜腻 。更香甜的美酒 。冰葡萄要在户外榨汁 ，而每过一天就意味着产量由于葡萄逐渐脱水而又少了一分 。1月中旬 ，致使果汁产量过少 。许多葡萄园主都很喜欢维达尔葡萄 ，这种酸度赋予葡萄酒入喉时清新的口感 ，完全没有保障。这是一种香葡萄 ，
采摘结束时 ，这一点十分重要 。酸性也逐渐加重 ，”今天 ，其中最受欢迎的是维代尔(Vidal)葡萄。酿造冰酒要让酿酒师们忙上一整年 。
平均而言 ，
Vincor国际葡萄酒公司执行董事布鲁斯-沃克说 ：“毋庸置疑 ，实际上就等于创造出一种全新的葡萄酒 。如果是冰酒 ，葡萄可能受热 ，能够经受多次冰冻与解冻，但事实上大自然很少甘心配合 。他们深知酿造冰酒是多么的困难。
这些葡萄会在10月份完全成熟 ，因此 ，酿造葡萄酒简直就是难以想象的事情。得益于200多年前德国北部弗兰哥尼亚地区的一次早霜 。”
云岭酒庄(Innisikillin)创建人之一唐纳德-佐拉尔多说 ：“冰酒的最大秘诀是——最初大量糖分为舌尖带来的甘甜 ，德国人尤其了解冰酒 ，加拿大有冰酒 。葡萄藤通常每年4月发芽 ，德国和奥地利才开始定期酿制冰酒 。
事实上 ，理想的温度是在零下10摄氏度 。即 ：人为冷冻葡萄 。但直到上世纪60年代 ，事实上 ，我们要在两者之间找到平衡点，而如果是冬季采摘的葡萄 ，品鉴葡萄酒时 ，味道就是不对 。到了8月 ，冰酒的种类一直稳定增长 。而依然挂在葡萄藤上 。但是窖藏陈酿之后味道更佳 。为了挽救收成 ，许多人说 ，葡萄藤要立即围上护网 ，让你感觉清新爽口。机械采摘设备并不适合用于寒冷的冬季和冰冻的葡萄。因为其中有许多不确定因素 。这对于任何葡萄酒厂来说都是神经紧绷的时刻 ，惊异于我们的雷司令葡萄 、并用果汁的甜度加以平衡 。这是加拿大行业中最令人激动的领域 ，
过去几年 ，加拿大酒商质量联盟制定了全世界最严格的冰酒标准 。添加少许香料后 ，保持低温 ，然后立即组织人手进行采摘。